وقال السيد باتيرادجواني إنه يحاول تثقيف الآخرين حول هذه الأصناف المحلية.
“الشيء الوحيد الذي أستطيع فعله هو تثقيف الآخرين. إذا جاء أحد الأصدقاء إلى منزلي فسوف أقدم له خدمة Menthik Wangi الخاصة بي وستصبح محادثة العشاء هذه على أمل أن يكون مهتمًا بها أيضًا. آمل أن يحدث تأثير الدومينو هذا. وفي وقت لاحق سوف ينقلون تلك المعرفة إلى أصدقائهم.
وينطبق الشيء نفسه على الطهاة الشباب والطموحين الذين يلتقي بهم ويرشدهم على طول الطريق.
وقال: “باعتبارنا طهاة، فإن مهمتنا هي إعادة تعريف الناس بتراثنا الطهوي، ومكوناتنا المتنوعة”.
تحول في الموقف
بدأت الجهود المبذولة لتثقيف الإندونيسيين حول أصناف الأرز المنسية هذه تؤتي ثمارها.
وقالت السيدة هيلمان إنه حتى عام 2018، كانت 80 في المائة من مبيعاتها تأتي من السوق الدولية، ولكن اليوم تقلص هذا الرقم إلى 35 في المائة بينما يتم بيع الباقي محليًا.
“في السنوات الخمس الماضية، أصبح المزيد والمزيد من الإندونيسيين أكثر وعيا بما يأكلونه. وأضافت: “إنهم يريدون أن يعرفوا ماذا يأكلون ومن أين يأتي وكيف يزرعون”.
وكان لجائحة كوفيد-19 أيضًا تأثير على هذا الاتجاه، حيث ألهمت الناس لاتخاذ خيارات صحية في الغذاء.
وقالت: “نحن لا نحافظ على الأصناف المحلية فحسب، بل نحافظ أيضًا على تقنيات ومعارف الزراعة التقليدية”، مضيفة أن أصناف الأرز هذه تزدهر على مدى قرون دون الحاجة إلى الأسمدة والمبيدات الحشرية.
وقالت واهيونينج أنجرياس البالغة من العمر 30 عامًا لـCNA إنها صادفت جافارا بينما كانت تبحث عن أرز منخفض السكر لوالدتها المصابة بالسكري.
“لقد اشتريت الأرز الأحمر أنديل أبانغ ثم تعرفت على تاريخ هذا الأرز وكيف أصبح شائعًا لأول مرة في جاوة في القرن الرابع عشر وما إلى ذلك. ثم اشتريت نوعًا آخر من الأرز وتعلمت القصة وراء ذلك أيضًا. “قالت السيدة أنجرياس.
“الآن أقوم فقط بطهي هذا الأرز التراثي (الأصناف) في المنزل. ليس فقط لأنه صحي ولكن التاريخ وراءه أيضًا.”
