وتشهد بنجلاديش احتجاجات عنيفة منذ أسبوعين، حيث خرج الآلاف من عمال صناعة الملابس إلى الشوارع للمطالبة بتحسين أجور عمال صناعة الملابس في البلاد البالغ عددهم أربعة ملايين عامل.
واشتبك المتظاهرون مع الشرطة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة عمال. وتقول النقابات هناك إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وتحولت الاحتجاجات إلى عدائية.
وقالت كريستينا هاجاجوس كلاوسن، مديرة صناعة النسيج والملابس في الاتحاد العالمي للصناعات، الذي تنتمي إليه النقابات في بنجلاديش: “إن الأمر يتصاعد حيث أصبح أكثر عنفاً”.
أعلن مجلس الأجور في البلاد يوم الثلاثاء عن زيادة قدرها 113 دولارًا شهريًا لعمال صناعة الملابس، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر. وقد رفض العمال والمجموعات العمالية ذلك قائلين إن الأجور لم تتماشى مع التضخم خلال السنوات الخمس الماضية. وارتفع التضخم إلى 9% بين عامي 2022 و2023، وهو أعلى معدل متوسط منذ 12 عامًا، وفقًا لمكتب الإحصاءات البنجلاديشي.
يتقاضى عمال الملابس في بنجلاديش حاليًا 95 دولارًا شهريًا لإنتاج الملابس لعلامات تجارية كبيرة مثل إتش آند إم، وزارا، وليفاي. ويطالب العمال بأجور قدرها 208 دولارات شهريا. وعلى سبيل المقارنة، فإن هذا سيظل أقل من الأجر الأسبوعي الذي يتقاضاه الأمريكيون، حيث يحصلون على الحد الأدنى الفيدرالي البالغ 7.25 دولارًا في الساعة قبل الضرائب. العديد من المجموعات العمالية في الولايات المتحدة تطلق على ذلك أجر الفقر.
وقالت نارزا أكتر، رئيسة اتحاد سوميليتو للملابس الجاهزة، وهو أحد أكبر النقابات في بنجلاديش: “إنه أمر غير مقبول”. “إننا نشعر أن عمال صناعة الملابس قد تعرضوا للسخرية من خلال إعلان مجلس الإدارة … عن الحد الأدنى للأجور. هذا ليس منطقيا على الإطلاق. إذا لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عقلاني، فهناك خطر استمرار الاضطرابات العمالية، وهو أمر غير مرغوب فيه سواء بالنسبة للعمال أو أصحاب العمل أو الدولة.
وأجبرت الاحتجاجات العديد من المصانع في البلاد على الإغلاق، مما أدى إلى شل ثاني أكبر مركز لتصنيع الملابس في العالم بعد الصين. وانتهى الأمر بعشرات المتظاهرين في المستشفى. وأضرم متظاهر النار في مصنع ما تسبب في مقتل العامل عمران حسين البالغ من العمر 32 عاما، وأدت الاشتباكات العنيفة مع الشرطة إلى مقتل راسيل هولادر البالغ من العمر 26 عاما، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.
“نحن قلقون أيضًا بشأن القمع المستمر للعمال والنقابيين. وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تحث العملية الثلاثية على إعادة النظر في قرار الحد الأدنى للأجور للتأكد من أنه يعالج الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العمال وأسرهم.
توظف الصناعة بعضًا من أفقر الناس وأكثرهم ضعفًا في البلاد. كانت ظروف العمل في صناعة الملابس في جنوب شرق آسيا موضع تساؤل من قبل. لكن بنجلاديش لم تشهد احتجاجات بهذا المستوى من العنف منذ حوالي 10 سنوات منذ انهيار رانا بلازا المدمر. وكان المبنى المؤلف من تسعة طوابق مكتظا بمصانع الملابس، ولقي 1100 شخص، معظمهم من النساء، حتفهم في الكارثة.
وفي حين تحسنت الظروف منذ ذلك الحين وارتفعت الأجور، إلا أن النمو في قيمة صناعة الملابس فاقها إلى حد كبير. وقفزت صادرات الملابس من بنجلاديش، التي تطمح لأن تصبح دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2031، من 14.6 مليار دولار في عام 2011 إلى 33.1 مليار دولار في عام 2019، وفقًا لمجموعة ماكينزي الاستشارية.
وتهيمن صناعة الملابس الجاهزة على القطاع الصناعي في البلاد، والذي يمثل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لبنغلاديش، وفقا لوزارة التجارة الأمريكية.
ما تقوله العلامات التجارية
بعثت 18 علامة تجارية، بما في ذلك H&M، وLevi’s، وGap، وPuma، وAbercrombie & Fitch، برسالة إلى رئيسة وزراء بنجلاديش الشهر الماضي تحثها على إجراء مفاوضات سلمية وتدعو إلى وقف إطلاق النار. الحد الأدنى الجديد للأجور لتغطية احتياجات العمال الأساسية. تقترح الرابطة الأمريكية للملابس والأحذية، أو AAFP، التي تمثل العلامات التجارية في الولايات المتحدة، مراجعة الحد الأدنى للأجور في الوقت المناسب. حاليًا تتم مراجعة الحد الأدنى للأجور كل خمس سنوات في بنغلاديش.
“من الناحية المثالية، سيتم مراجعة مستوى الأجور هذا، والذي يُعتمد عليه في بنغلاديش في حساب جميع مستويات الأجور، سنويًا، وليس كل 5 سنوات. قال نيت هيرمان، نائب الرئيس الأول للسياسة في AAFP في بيان لشبكة CNN: “يعد ضمان المراجعات في الوقت المناسب، والزيادات في هذه المستويات حسب الحاجة، جزءًا مهمًا من مجموعة ممارسات الشراء الأفضل التي تنشرها العلامات التجارية المسؤولة”.
العلامات التجارية مثل H&M لا تمتلك أي مصانع في بنغلاديش، بل تتعاقد مع أصحاب المصانع هناك الذين يدفعون جميع التكاليف الأولية: الإمدادات والمرافق والعمالة.
ال وقالت الشركة السويدية العملاقة لشبكة CNN إنها تدرك “الدور المهم الذي نلعبه لتسهيل دفع أجور المعيشة من خلال ممارسات الشراء المسؤولة” في بنغلاديش. وأضافت H&M أنها لا “ترى أي تأثير كبير على الإنتاج الإجمالي أو سلسلة التوريد لدينا”، بسبب الاحتجاجات في الوقت الحالي، على الرغم من أن بعض الشركات وتم إغلاق المصانع التي تعمل معها.
وطلبت CNN من شركة H&M توضيحاً بشأن الدور الذي تلعبه الشركة لتسهيل دفع أجور المعيشة، لكنها لم تستجب.
وقالت باتاجونيا إنها تدعم الحد الأدنى للأجور وهو 208 دولارات شهريًا، وهو بالضبط ما يطلبه العمال.
“نحن نستورد من أحد شركاء المصنع منذ فترة طويلة في بنغلاديش الذي يصنع بعضًا من منتجاتنا الأكثر تقنية. وقالت الشركة الشهر الماضي: “لقد حقق موردنا تقدمًا ملموسًا نحو الأجور المعيشية، لكننا نعلم أن هناك المزيد الذي يمكننا القيام به معًا”.
وفي الوقت نفسه، قالت شركة ليفي شتراوس وشركاه في بيان إنها “شجعت حكومة بنجلاديش على إنشاء عملية عادلة وذات مصداقية وشفافة لتحديد الحد الأدنى المنتظم للأجور”.
لا تتمتع العلامات التجارية بالقدرة على تحديد الأجور في بنغلاديش، لكنها تتمتع بالسلطة على ضغوط الأسعار. تواصلت CNN مع رابطة مصنعي ومصدري الملابس البنغلاديشية، التي تمثل أصحاب المصانع، للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد.
“الكثير من الضغوط على المصانع، تبدأ بالعلامات التجارية وتجار التجزئة، وأعتقد أنها مجرد محادثة تحاول صناعة الأزياء مقاومتها باستمرار. وقالت إليزابيث كلاين، المحاضرة في سياسة الموضة في جامعة كولومبيا: “إذا أردنا إصلاح الأجور، فعلينا أن نحل مشكلة التسعير”.
تقريبا جميع مستهلكي الملابس المصنوعة في بنغلاديش هم خارج البلاد. وفي عام 2019، شكلت صادرات الملابس 84% من إجمالي عائدات الصادرات في بنجلاديش، وفقًا للبنك الدولي.
يريد المستهلكون الحصول على أشياء سريعة ورخيصة والآن – خاصة وأن عادات الإنفاق الاستهلاكي تميل نحو السلع ذات الأسعار المعقولة وسط التضخم. وبينما يفكر الجيل الأصغر من المستهلكين في مصدر ملابسهم وكيفية تصنيعها، لا يمكن للصناعة الاعتماد على المستهلكين لرفع الأجور، كما يقول جيسون جود، مدير معهد العمل العالمي في جامعة كورنيل.
قال جود: “يتطلب الأمر دفعة كبيرة من العملاء لنقل العلامة التجارية لإحداث تغيير”.
خلال الوباء، ألغت العلامات التجارية طلبات بقيمة 40 مليار دولار في المصانع حول العالم، تاركة أصحاب المصانع والموردين يدفعون الفاتورة والعمال بدون أجور. ولكن من خلال حركة عمالية شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، دفعت حملة “ادفع” العلامات التجارية إلى سداد 22 مليار دولار من أصل 40 مليار دولار مستحقة، وفقًا لاتحاد حقوق العمال.
لكن التغيير الحقيقي، كما يقول جود، يأتي من السياسة ومن داخل البلاد نفسها. وتحدث العديد من النشطاء العماليين لشبكة CNN ليقولوا إن ما يحدث في شوارع بنجلاديش يذكرنا بما حدث في كمبوديا عام 2014، عندما كان عمال الملابس هناك يطالبون بأجور أعلى بعد أن فرضت حكومتهم حدًا أدنى جديدًا للأجور.
ردت الحكومة على الاحتجاجات بإرسال قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بعد إطلاق النار على العمال. لكن الإصلاح تبع ذلك. وترفع كمبوديا الآن الحد الأدنى لأجور عمال صناعة الملابس مرة واحدة في السنة.
“إن بنغلادش تحتاج إلى عملية أكثر عقلانية وأقل عنفاً وأكثر شمولاً. وقد تم ذلك من قبل. قال جود: “هذا لا يعني إعادة اختراع العجلة”.
